Судбината на иноваторите е извртена, а судбината на предизвикувачите е трнлива.
Кога „Винскиот император“ Роберт Паркер беше на власт, мејнстрим стилот во винскиот свет беше да се произведуваат вина со тешки дабови буриња, тежок вкус, повеќе овошна арома и поголема содржина на алкохол што му се допадна на Паркер.Бидејќи овој вид на вино е во согласност со главните вредности на винската индустрија, особено е лесно да се добијат награди на различни вински награди.Паркер го претставува трендот на винската индустрија, претставувајќи богат и невоздржан вински стил.
Овој вид вино можеби е омилениот стил на Паркер, па таа ера се нарекува „Паркерова ера“.Паркер беше вистински вински император во тоа време.Тој имал право на живот и смрт над виното.Сè додека ја отвораше устата, директно можеше да го подигне угледот на винаријата на повисоко ниво.Стилот што му се допадна беше стилот за кој се натпреваруваа винариите.
Но, секогаш има луѓе кои сакаат да се спротивстават, кои ќе бидат не-мејнстрим и кои ќе се држат до традицијата оставена од нивните предци и нема да го следат трендот, дури и ако виното што го произведуваат не може да се продаде по висока цена;овие луѓе се оние кои „сакаат да произведат добро вино од се срце“.Сопствениците на замоци, тие се иноватори и предизвикувачи на актуелните вински вредности.
Некои од нив се сопственици на винарии кои само ја следат традицијата: ќе го правам тоа што го правеше дедо ми.На пример, Бургундија отсекогаш произведувала елегантни и сложени вина.Типичното Romanee-Conti претставува елегантни и деликатни вина.винтиџ стил.
Некои од нив се сопственици на винарски визби кои се смели и иновативни и не се држат до претходната догма: на пример, при правењето вино, инсистираат да не користат комерцијален квасец, туку само да користат традиционален квасец, што е типично за некои врвни познати винарии. во Риоха, Шпанија;дури и ако таквото вино ќе има некој „непријатен“ вкус, но сложеноста и квалитетот ќе се издигнат на повисоко ниво;
Тие имаат и предизвикувачи на сегашните правила, како што се австралискиот вински крал и пиварот на Penfolds Grange, Макс Шуберт.Откако се вратил во Австралија откако ги научил техниките за производство на вино од Бордо, тој цврсто верувал дека австралискиот Syrah исто така може да развие напредни ароми на стареење и да покаже извонредни квалитети по стареењето.
Кога првпат го варел Гранџ, добил попрезирен потсмев, па дури и винарницата му наредила да престане да го подготвува Гранж.Но, Шуберт веруваше во моќта на времето.Тој не ја следеше одлуката на винаријата, туку тајно произведуваше, вареше и старееше;а потоа остатокот го предал на времето.Во 1960-тите, конечно во 1960-тите, Grange го докажа силниот потенцијал на стареење на австралиските вина, а Австралија исто така имаше свој вински крал.
Гранж претставува антитрадиционален, бунтовнички, недогматски стил на вино.
Луѓето можеби им аплаудираат на иноваторите, но малку луѓе плаќаат за нив.
Иновациите во виното се покомплексни.На пример, начинот на берење грозје е да се избере рачно или машинско берење?На пример, начинот на цедење на сок од грозје, дали се цеди со стебла или меко цеден?Друг пример е употребата на квасец.Повеќето луѓе признаваат дека домашниот квасец (не се додава друг квасец кога се прави вино, а квасецот што го носи самото грозје е дозволен да ферментира) може да ферментира посложени и променливи ароми, но винариите имаат барања за притисок на пазарот.Требаше да се земат предвид комерцијалните квасци кои ќе одржат конзистентен винарски стил.
Повеќето луѓе размислуваат само за придобивките од рачно берење, но не сакаат да платат за тоа.
Одиме малку подалеку, сега е пост-Паркеровата ера (сметајќи од пензионирањето на Паркер), и се повеќе винарии почнуваат да размислуваат за нивните претходни стратегии за производство на вино.На крајот, дали треба да го свариме полноправниот и невоздржан стил на „трендот“ на пазарот или да свариме поелегантен и нежен вински стил или иновативен и поимагинативен стил?
Одговорот го даде регионот Орегон во САД.Тие го свариле Пино Ноар кој е елегантен и нежен како Бургундија во Франција;Одговорот го даде Hawke's Bay во Нов Зеланд.Тие, исто така, го правеа Пино Ноар во недоволно ценетиот Нов Зеланд Бордо стилот на првиот раст.
„Класифицираниот замок“ на Хок Беј, подоцна ќе напишам посебна статија за Нов Зеланд.
На југот на европските Пиринеи, место наречено Риоха, има и винарија која го дала одговорот:
Шпанските вина им оставаат на луѓето впечаток дека се користени многу, многу дабови буриња.Ако 6 месеци не се доволни, ќе бидат 12 месеци, а ако 12 месеци не се доволни, ќе бидат 18 месеци, бидејќи на локалното население им се допаѓа напредната арома што ја носи повеќе стареење.
Но, има винарија која сака да каже не.Тие имаат сварено вино што можете да го разберете кога ќе го испиете.Има свежи и пукачки овошни ароми, што е миризливо и има повеќе богатство.Традиционално вино.
Се разликува од едноставните овошни црвени вина на општиот Нов свет, но слично на чистиот, богат и импресивен стил на Нов Зеланд.Ако користам два збора за да го опишам, би било „чисто“, аромата е многу чиста, а и финишот е исто така многу чист.
Ова е Риоха Темпранило полн со бунт и изненадување.
На Новозеландското винско здружение и требаа 20 години за конечно да го одреди нивниот промотивен јазик, кој е „Пур“, што е стил, филозофија за производство на вино и став на сите винарии во Нов Зеланд.Мислам дека ова е многу „чисто“ шпанско вино со новозеландски став.
Време на објавување: мај-24-2023 година