Судбината на иноваторите е мачна, а судбината на предизвикувачите е трнлива.
Кога „Императорот за вино“ Роберт Паркер беше на власт, главниот стил во светот на виното беше да произведе вина со тешки дабови буриња, тежок вкус, повеќе овошна арома и поголема содржина на алкохол што му се допадна на Паркер. Бидејќи овој вид вино е во согласност со главните вредности на винската индустрија, особено е лесно да се освојат награди во разни награди за вино. Паркер го претставува трендот на винската индустрија, што претставува богат и неограничен стил на вино.
Овој вид вино може да биде омилен стил на Паркер, така што ерата се нарекува „ера на Паркер“. Паркер во тоа време беше вистински император за вино. Тој имаше право на живот и смрт над виното. Сè додека ја отвори устата, можеше директно да ја подигне репутацијата на винаријата на повисоко ниво. Стилот што му се допадна беше стилот за кој се натпреваруваа винариите.
Но, секогаш има луѓе кои сакаат да се спротивстават, кои ќе бидат не-мејнстрим, и кои ќе се придржуваат кон традицијата што ја оставаат нивните предци и да не го следат трендот, дури и ако виното што го произведуваат не може да се продаде по висока цена; Овие луѓе се оние кои „сакаат да произведат добро вино од дното на нивните срца“. Сопственици на Шато, тие се иноватори и предизвикувачи под сегашните вредности на вино.
Некои од нив се сопственици на винарии кои ја следат само традицијата: ќе го направам она што го направи мојот дедо. На пример, Бургундија отсекогаш произведувал елегантни и сложени вина. Типично Романе-Конти претставува елегантни и нежни вина. Гроздобер стил.
Некои од нив се сопственици на винарии кои се смели и иновативни и не се придржуваат кон претходната догма: на пример, кога прават вино, тие инсистираат на тоа да не користат комерцијален квасец, туку само со употреба на традиционален квасец, што е типично за некои најпознати винарии во Риоха, Шпанија; Дури и ако таквото вино ќе има некаков „непријатен“ “вкус, но сложеноста и квалитетот ќе се искачат на повисоко ниво;
Тие исто така имаат предизвикувачи на сегашните правила, како што се австралискиот крал на вино и пиварот на Пенфолдс Гранж, Макс Шуберт. Откако се вратил во Австралија, откако научил техники за производство на вино од Бордо, тој цврсто верувал дека австралиската Сирах исто така може да развие напредни старечки ароми и да покаже вонредни квалитети по стареењето.
Кога за прв пат го приготвувал Гранж, добил повеќе презир, па дури и винаријата му наредила да престане да го поднесува Гранж. Но, Шуберт веруваше во моќта на времето. Тој не ја следеше одлуката на винаријата, но тајно произведе, приготвуваше и старееше; а потоа го предаде остатокот на време. Во 1960 -тите, конечно во 1960 -тите, Гранж го докажа силниот потенцијал за стареење на австралиските вина, а Австралија исто така имаше свој крал на вино.
Гранж претставува антитрадиционален, бунтовен, не-догматски стил на вино.
Луѓето можат да аплаудираат иноватори, но малкумина плаќаат за нив.
Иновациите во виното се покомплексни. На пример, методот на избирање грозје е да изберете рачно избирање или избор на машина? На пример, методот на притискање на сок од грозје, дали е притиснато со стебла или нежно притиснат? Друг пример е употребата на квасец. Повеќето луѓе признаваат дека мајчин квасец (ниту еден друг квасец не се додава при правење вино, а квасецот што го носи самото грозје е дозволено да ферментира) може да ферментира посложени и променливи ароми, но винарските винарии имаат барања за притисок на пазарот. Мораше да ги земе предвид комерцијалните квасци кои ќе одржат постојан стил на винарија.
Повеќето луѓе размислуваат само за придобивките од изборот на рацете, но не сакаат да плаќаат за тоа.
Одат малку подалеку, сега е ерата на пост-паркерот (сметајќи од пензионирањето на Паркер), и сè повеќе винарии почнуваат да размислуваат за нивните претходни стратегии за производство на вино. На крајот, дали треба да го подготвиме целосниот и неограничен стил на „трендот“ на пазарот, или треба да подготвиме поелегантен и нежен стил на вино, или иновативен и повеќе имагинативен стил?
Регионот на Орегон на Соединетите држави го даде одговорот. Тие го приготвија Пино Ноар што е исто толку елегантно и нежно како бургундска во Франција; Заливот на Хоук во Нов Зеланд го даде одговорот. Тие, исто така, го приготвија Пино Ноар во недоволно ценетиот Нов Зеланд, стилот на Бордо од првиот раст.
„Класифицираното Шато“ на Хоки Беј, ќе напишам специјална статија за Нов Зеланд подоцна.
На југот на европските Пиринеи, место наречено Риоја, има и винарија која го даде одговорот:
Шпанските вина им даваат впечаток на луѓето дека се користат многу, многу дабови буриња. Ако 6 месеци не се доволни, ќе биде 12 месеци, и ако 12 месеци не се доволни, ќе биде 18 месеци, затоа што локалното население како напредната арома донесена со повеќе стареење.
Но, постои винарија која сака да каже не. Тие приготвија вино што можете да го разберете кога го пиете. Има свежи и пукачки овошни ароми, што е миризливо и има повеќе богатство. Традиционално вино.
Се разликува од едноставните овошни црвени вина на генералниот нов свет, но слично на чистиот, богат и импресивен стил на Нов Зеланд. Ако користам два збора за да го опишам, би било „чиста“, аромата е многу чиста, а финишот е исто така многу чиста.
Ова е Риоја Темпранило полн со бунт и изненадување.
Потребни се Здружението за вино во Нов Зеланд 20 години за конечно да се утврди нивниот промотивен јазик, кој е „чист“, што е стил, филозофија за производство на вино и став на сите винарии во Нов Зеланд. Мислам дека ова е многу „чисто“ шпанско вино со став во Нов Зеланд.
Време на пост: мај-24-2023 година