Судбината на иноваторите е макотрпна, а судбината на предизвикувачите е нерамна.
Кога на власт беше „Винскиот цар“ Роберт Паркер, мејнстрим стилот во винскиот свет беше да се произведуваат вина со тешки дабови буриња, тежок вкус, поовошна арома и поголема содржина на алкохол, што му се допаѓаше на Паркер. Бидејќи овој вид вино се вклопува во мејнстрим вредностите на винската индустрија, особено е лесно да се освојат награди на разни вински награди. Паркер го претставува трендот во винската индустрија, претставувајќи богат и неограничен вински стил.
Овој вид вино можеби е омилениот стил на Паркер, па затоа таа ера се нарекува „ера на Паркер“. Паркер во тоа време бил вистински император на виното. Тој имал право на живот и смрт над виното. Сè додека ја отворал устата, можел директно да го подигне угледот на винаријата на повисоко ниво. Стилот што му се допаѓал бил стилот за кој се натпреварувале винариите.
Но, секогаш има луѓе кои сакаат да се спротивстават, кои нема да бидат мејнстрим и кои ќе се држат до традицијата што ја оставиле нивните предци и нема да го следат трендот, дури и ако виното што го произведуваат не може да се продаде по висока цена; овие луѓе се оние кои „сакаат да произведуваат добро вино од дното на своите срца“. Сопствениците на замоци се иноватори и предизвикувачи на моменталните вредности на виното.
Некои од нив се сопственици на винарии кои само ја следат традицијата: Ќе го направам она што го правеше мојот дедо. На пример, Бургундија отсекогаш произведувала елегантни и сложени вина. Типичниот романе-конти претставува елегантни и деликатни вина. винтиџ стил.
Некои од нив се сопственици на винарии кои се смели и иновативни и не се држат до претходната догма: на пример, кога прават вино, тие инсистираат да не користат комерцијален квасец, туку само традиционален квасец, што е типично за некои врвни познати винарии во Риоха, Шпанија; дури и ако таквото вино има некаков „непријатен“ вкус, сложеноста и квалитетот ќе се искачат на повисоко ниво;
Тие исто така имаат предизвикувачи на сегашните правила, како што е австралискиот крал на виното и пиварот на „Пенфолдс Гранж“, Макс Шуберт. Откако се вратил во Австралија откако ги научил техниките за производство на вино од Бордо, тој цврсто верувал дека австралиската сира може да развие и напредни ароми на стареење и да покаже извонредни квалитети по стареењето.
Кога првпат го направил Грејнџ, добил уште поголем презир и потсмев, па дури и винаријата му наредила да престане да го прави Грејнџ. Но, Шуберт верувал во моќта на времето. Тој не ја следел одлуката на винаријата, туку тајно произведувал, приготвувал и стареел сам; а потоа останатото му го препуштил на времето. Во 1960-тите, конечно во 1960-тите, Грејнџ го докажал силниот потенцијал за стареење на австралиските вина, а Австралија исто така имала свој вински крал.
Гранж претставува антитрадиционален, бунтовен, недогматски стил на вино.
Луѓето може да им аплаудираат на иноваторите, но малкумина плаќаат за нив.
Иновацијата во виното е посложена. На пример, методот на берење грозје е да се избере рачно или машинско берење? На пример, методот на цедење на сок од грозје, дали е цеден со стебла или меко цеден? Друг пример е употребата на квасец. Повеќето луѓе признаваат дека природниот квасец (не се додава друг квасец при правење вино, а квасецот што го носи самото грозје се остава да ферментира) може да ферментира посложени и променливи ароми, но винариите имаат барања за пазарен притисок. Мораше да се земат предвид комерцијални квасци што би одржале конзистентен стил на винаријата.
Повеќето луѓе размислуваат само за придобивките од рачното берење, но не сакаат да платат за тоа.
Одејќи малку подалеку, сега е пост-Паркеровата ера (сметајќи од пензионирањето на Паркер), и сè повеќе винарии почнуваат да размислуваат за своите претходни стратегии за производство на вино. На крајот, дали треба да го приготвуваме полниот и неограничен стил на „трендот“ на пазарот, или треба да приготвуваме поелегантен и понежен стил на вино, или иновативен и поимагинативен стил?
Регионот Орегон во Соединетите Американски Држави го даде одговорот. Тие го произведуваа Пино Ноар кој е елегантен и деликатен како Бургундија во Франција; Хокс Беј во Нов Зеланд го даде одговорот. Тие исто така го произведуваа Пино Ноар во потценетиот новозеландски стил Бордо од првото одгледување.
„Одредениот замок“ на Хокс Беј, подоцна ќе напишам посебна статија за Нов Зеланд.
На југот од европските Пиринеи, место наречено Риоха, постои и винарија која го даде одговорот:
Шпанските вина им даваат впечаток на луѓето дека се користени многу, многу дабови буриња. Ако 6 месеци не се доволни, ќе бидат 12 месеци, а ако 12 месеци не се доволни, ќе бидат 18 месеци, бидејќи на локалното население му се допаѓа напредната арома што ја носи повеќе стареење.
Но, постои винарија која сака да каже не. Тие направиле вино кое можете да го разберете кога го пиете. Има свежи и бујни овошни ароми, кое е миризливо и има поголемо богатство. Традиционално вино.
Различно е од едноставните овошни црвени вина од општиот Нов Свет, но слично на чистиот, богат и импресивен стил на Нов Зеланд. Ако употребам два збора за да го опишам, би било „чисто“, аромата е многу чиста, а и финишот е исто така многу чист.
Ова е Риоха Темпраниљо полн со бунт и изненадување.
На Здружението за вино на Нов Зеланд му беа потребни 20 години за конечно да го одреди својот промотивен јазик, кој е „Чисто“, што е стил, филозофија за производство на вино и став на сите винарии во Нов Зеланд. Мислам дека ова е многу „чисто“ шпанско вино со новозеландски став.
Време на објавување: 24 мај 2023 година